Деревянный пол под ламинат
Ламинатные полы – самое простое и популярное в наши дни решение для обустройства напольного покрытия. В первую очередь, востребованности ламината способствует невысокая цена. При этом, качественный ламинат реалистично имитирует дорогой пол из натурального древа. Встречаются и ламинатные панели высокой категории, отличающиеся влагоустойчивостью и высоким классом прочности. Подобные покрытия зачастую ,по качеству исполнения, равны или даже превосходят паркетную доску. Нужно также отметить, что содержание такого пола не предусматривает особых мер, а при соблюдении правил эксплуатации, покрытие будет радовать приятным видом долгие годы.
В зависимости от выбранного класса износостойкости, ламинат успешно используют не только в жилых комнатах, но и в общественных помещениях. При наличии влагоустойчивого покрытия, ламинированные планки пригодны для монтажа и на кухне, и в санузле. Цветовая палитра, структура ламината очень широка – от имитаций экзотических древесных пород до простых фактурных и текстурных решений. Стоит отметить несложность сборки ламинатного покрытия: такая работа будет под силу даже новичку. Ламинированные планки могут укладываться на любой материал. Если же применяется деревянный пол в качестве основы, то следует определиться с видом наиболее подходящей модели ламинированного покрытия и тщательно подготовить черновую поверхность. Обычно укладка ламината на деревянный пол производится по стандартной технологии, предполагающей устройство подложки и выравнивающих прослоек.
Структура и виды ламелей
Структура ламинированной доски формируется несколькими пластами. Верхнее покрытие представлено ламинирующей пленкой, оберегающей основу от влажности и солнца, а также придающей глянец или матовость, кроме того она способна противостоять износам. Качество данной пленки и дает основание присваивать определенный класс. Перед пленочным слоем идет прослойка, состоящая из спрессованного бумажного материала – по большому счету эта часть и формирует оттенок и фактуру материала. За бумажным слоем располагается плотная несущая древесно-волокнистая прослойка. Ее функция – обеспечение жесткости и плотности всему полу. Самый нижний слой – вновь бумага, в этот раз обработанная специальными смолами, защищающими планку от влаги. Как правило, используются экологичные и прочные материалы.
Бюджетное решение – замочная система Lock с наличием пазов и шипов. Их высокая надежность несколько уступают кликовым аналогам, а кроме того, такая система потребует от укладчиков дополнительных знаний монтажа, поскольку сцепление требуется подводить молоточком или деревянным бруском. Ранее применялась и более простая клеевая техника фиксации. В наши дни она применяется реже. Для работ понадобится приобрести подложку на основе вспененного полиэтилена, которая снизу имеет защитное покрытие от влажности, а кроме этого – выступает звукоизолятором.
Для цементных черновых основ дополнительно приобретается фанера высотой 10 мм, использование которой повысит термоизоляцию и выровняет пол. Также используют подложку из пробки, прекрасно справляющуюся со всеми видами изоляции и выравнивающей несущественные погрешности полов. Она также дает амортизирующий эффект, поскольку в ее состав входит резина синтетического происхождения. Правда, данный материал стоит довольно дорого.
Восстановление деревянного пола
Мероприятия по подготовке зависят от износа древесной основы: старое дощатое покрытие необходимо разобрать до уровня опорных элементов, поскольку за годы его использования природная основа страдала от переизбытка влажности, а также в ней мог образоваться грибок. По одному лишь виду половиц определить состояние чернового покрытия не удастся, конечно если пол не выступает потолком подвального помещения. Оценка состояния начального покрытия возможна при наличии высокого подполья. Оно откроет возможность для обследования и восстановления элементов перекрытия без кропотливого демонтажа. Далее необходимо подробно исследовать все балки и лаги. Если есть подозрения насчет надежности конструктивных элементов на определенном участке, то следует его вырезать, заменив новым компонентом из бруса.
Доски, изъятые из пола с низким подпольем, которые внушают доверие, можно перевернуть неистертой стороной наверх, затем снова настелить и заполнить ремонтной грунтовкой или монтажной пеной. Старые износившиеся доски следует нещадно убирать и заменять новыми. По укрепленным в потайник половицам необходимо «пройтись» циклевальной машинкой. Все конструктивные элементы старого деревянного пола нужно обработать антипиреном и антисептическим средством. Сегодня, можно без труда найти на рынке специальную мастику, которая будет выполнять обе функции, столь значимые для деревянной основы.
Новый пол из досок не требует скрупулезного обследования, поскольку установлен он не давно и скорее всего, имеет свежую защитную пропитку, которая оберегает его от возгорания и размножения бактерий. Соответственно, подготовка к устройству ламината на свежеуложенный деревянный пол не займет много времени и трудозатрат. Однако следует проверить крепежи, заменить или подновить расшатанные элементы, в половицах на несколько миллиметров «утопить» гвозди или саморезы. Запенить или заполнить незначительные дефекты и щели клеем, наполовину смешанным с опилками – если есть необходимость, то провести циклевку.
Пол с серьезными конструктивными отклонениями должен быть доработан, иначе укладка ламината на деревянный пол будет некачественной и потребует реставрации. Заранее определиться с перечнем мер бывает проблематично, поскольку причин существующих нарушений может быть множество.
Для выравнивания черновой древесной основы используется фанера, ГВЛВ, листы ОСБ или рубероида под лаги. В некоторых случаях возможна и укладка свернутого в 2-3 пласта пергамина. В целом, при подготовке дощатого пола к монтажу ламината будет не лишним приобрести специальный набор-«конструктор», включающий крепежные элементы, опоры и фанерные листы. Конкретную технику выравнивания следует выбираться исходя из легкости реализации и экономических затрат.
Подготовка к работе
Далее начинается финальная подготовка деревянного пола под ламинат. Материал, привезенный домой и высвобожденный от тары, «отлеживается» в комнате несколько дней. Так он принимает форму в соответствии с существующим в помещении температурным режимом, а также показателям влаги. Кроме этого, дощечки необходимо выровнять. Следует осмотреть весь материал и проверить, присутствуют ли в упаковке бракованные элементы. Их необходимо пустить на подрезку. Более светлые или темные доски уместно располагать в углах помещения или там, где будет расставлена мебель.
Выравнивание пола
Пол должен быть подготовлен. Его следует выровнять, допустим лишь перепад в несколько миллиметров на два метра поверхности. Если дощатый пол идеально ровный, то можно начинать монтаж непосредственно на основу и без применения подложки. При наличии дефектов — пол понадобится предварительно разровнять, снимая дефекты шлифмашинкой, углубления заполняются специальными средствами или смесями опилок и клея. В особо тяжелых случаях потребуется выравнивание деревянного пола под ламинат специальной самонивелирующейся смесью, затем необходимо дать напольному покрытию высохнуть.
Стоит учесть, что перед монтажом покрытие нужно обезжирить. Вообще, дополнительная обработка защитными пропитками именно для древесной основы очень важна. Она обережет и лаги с досками, и ламинат от развития грибка и насекомых – если это не предусмотреть перед укладкой, то при эксплуатации эти же действия потребуют демонтажа, который возможен лишь с некоторыми видами ламинированных планок. Большинство из моделей ламелей не предполагает вторичного использования и при первом же снятии выходит из рабочего состояния. В крайнем случае, он сохранит технические свойства, но утратит декоративный эффект. На этом подготовительные работы по приведению деревянного пола завершаются и можно начинать работы по монтажу панелей.
Обычно, укладка ламината на деревянный пол осуществляют плавающим методом, фиксация к полу отсутствует, поэтому он будет реагировать на перепады в температуре и влажности – слегка расширяясь или сокращаясь, но без деформационных процессов. Выбирая направление монтажа, необходимо учесть следующее: наилучший вариант – вдоль солнечного света.
Между ламинатным покрытием и стенкой необходимо проложить пластиковые вкладыши высотой до 10 мм (или древесные брусочки с теми же параметрами). Данный зазор необходимо оставить по периметру помещения, учитывая трубы, выходящие из пола, порожки, а также дверные косяки. При площади комнаты более 10 метров квадратных зазоры необходимо увеличивать. Расчет их достаточно простой – на каждый квадратный метр помещения оставлять следует 1,5 мм. Первая планка покрытия укладывается в угол. С ней соединяется следующая, вставляя ее в пазы фиксирующих крепежей под 30-градусным углом, затем ламель направляется к полу и защелкивается. Таким методом формируется первый ряд.
Следующий ряд начинается для увеличения прочности кладки из панелей, разрезанных пополам, а лучше остатками дощечки, применяемой в первом ряду. Аналогично работают и с планками второго ряда, соединяя их с первыми. Чтобы предотвратить сколы не следует поднимать, защелкивать ряд целиком, лучше производить укладку фрагментарно. Стыковка рядов выполняется просто – их элементарно защелкивают между собой, слегка приподнимая сформированный ряд. Можно вставлять элементы в паз предыдущих, а потом опускать вниз.
Пожалуй, основная трудность состоит в правильности подрезки ламелей, упирающихся в различные препятствия – порожки, трубы. Можно подгонять ножовкой фигурные участки, обрабатывая особо сложные места напильником или шлифмашиной. Некоторые специалисты делают бумажные трафареты, для чего понадобятся точные расчеты с замерами. Бывает так, что в процессе работ на дощечках остаются сколы и мелкие повреждения. Такие элементы использовать не рекомендуется, их можно оставить для подрезания.
Ваш отзыв